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Alfaiataria Carioca
ELEGÂNCIA SEM RIGIDEZ
A TRADIÇÃO DO FEITO SOB MEDIDA VIVE UMA NOVA FASE NO RIO DE JANEIRO: MAIS LEVE, URBANA E PROFUNDAMENTE CONECTADA AO RITMO DA CIDADE. LONGE DA RIGIDEZ HISTÓRICA, ELA SE REINVENTA PARA ACOMPANHAR CORPOS EM MOVIMENTO.
A alfaiataria carioca deixou de ser sinônimo de formalidade para assumir um papel funcional e descomplicado no guarda-roupa contemporâneo. Blazers, coletes e calças de corte preciso surgem com tecidos mais macios, modelagens amplas e um caimento que privilegia o conforto sem abrir mão da elegância. A proposta não é impor estrutura, mas permitir liberdade.
Em uma cidade marcada pelo calor e pela umidade, o vestir nunca foi sobre rigidez, mas sobre convivência com o clima e com o movimento. Esses fatores moldaram técnicas e escolhas fundamentais da alfaiataria local: tecidos leves, como lã fria, linho, algodão e viscose, além de forros respiráveis, ou mesmo inexistentes, que garantem frescor e conforto ao longo do dia. A influência da praia também é decisiva nesse processo. Blazers aparecem combinados com bermudas, calças de alfaiataria são usadas com sandálias e camisas estruturadas surgem abertas, quase como uma terceira peça, reforçando a informalidade elegante que é a marca registrada da cidade.
Outra adaptação essencial está na forma como essas peças são pensadas: não para escritórios engessados, mas para o uso real. Cinturas mais confortáveis, modelagens menos marcadas e estruturas suavizadas traduzem uma alfaiataria que acompanha a rotina urbana, circulando entre compromissos profissionais, encontros culturais e momentos de lazer. A palavra-chave dessa tendência é a descomplicação elegante: manter o corte preciso, mas abandonar a formalidade excessiva para dialogar com o clima, o corpo e a leveza de quem faz das ruas do Rio seu território mais natural de expressão.
“Os coletes, que agora aparecem usados como blusa, sem camisa por baixo, estão super em alta.”
Andressa Jordana, proprietária da Jord Brand
TECIDOS LEVES, COLETES COMO BLUSA
Na prática das butiques cariocas, essa mudança é evidente. Nina Leone, proprietária da Estovile, explica que o investimento em tecidos versáteis é fundamental para atender às demandas do clima e do cotidiano. “A gente trabalha com materiais que podem ser usados o ano todo. Um exemplo é o crepe patou, nosso tecido carro-chefe. Ele é leve por conta da composição de acetato com viscose, duas fibras derivadas da celulose, que trazem o conforto e a leveza que o nosso clima pede”, afirma.
“O crepe patou, nosso tecido carro-chefe, é leve e traz o conforto e a leveza que o nosso clima pede.”
Nina Leone, proprietária da Estovile
A empresária Nina Leone (à esquerda) e a designer têxtil Leila B. conversaram com Germana sobre a alfaiataria carioca.
“Desde a Idade Média, técnicas de corte foram essenciais para aproximar a roupa do corpo sem comprometer a mobilidade.”
Leila B., designer têxtil
Já Andressa Jordana, proprietária da Jord Brand, complementa que algumas peças se tornaram essenciais no guarda-roupa do carioca contemporâneo. “A camisa branca é número um: ela funciona em um look mais formal, mas também pode ser usada de forma despojada, para ir à praia ou a um bar. A bermuda de alfaiataria, especialmente quando combinada com blazer, também é indispensável. E os coletes, que agora aparecem usados como blusa, sem camisa por baixo, estão super em alta”, conta. Para ela, o ponto de partida é sempre o mesmo: “O essencial é priorizar tecidos naturais”.
Nesse contexto, a alfaiataria carioca dialoga de forma natural com a ideia de roupas sem gênero fixo. Homens e mulheres se apropriam das mesmas peças com liberdade, sem definições rígidas ou códigos preestabelecidos. O foco deixa de ser a categoria e passa a ser o corpo, o conforto e a expressão individual, reforçando uma alfaiataria que não impõe limites, apenas acompanha quem veste.
Germana Puppin é jornalista, com experiência consolidada na área de telejornalismo. Apaixonada por gastronomia, artes e viagem
ALFAIATARIA AO LONGO DA HISTÓRIA
Ao longo do século 20, estilistas internacionais foram fundamentais para suavizar as estruturas rígidas da alfaiataria tradicional. Coco Chanel foi pioneira ao incorporar elementos do vestuário masculino ao guarda-roupa feminino, trocando rigidez por conforto e movimento. Yves Saint Laurent eternizou essa mudança com o Le Smoking, provando que o terno também podia ser símbolo de liberdade e atitude. Já Madeleine Vionnet teve papel essencial ao valorizar o movimento do corpo por meio do corte em viés, uma técnica que segue influenciando a alfaiataria até hoje.
Para a designer têxtil Leila B., a história da alfaiataria é, antes de tudo, a história da mudança: busca constante por fazer com que tecidos planos, mais pesados e pouco flexíveis se tornassem progressivamente mais moldados ao corpo e mais favoráveis ao movimento. “Desde a Idade Média, técnicas de corte foram essenciais para aproximar a roupa do corpo sem comprometer a mobilidade, ainda que, por muito tempo, essas soluções estivessem associadas à nobreza e aos símbolos de hierarquia e poder”, afirma.
Leila destaca que essa transformação ganha um diferencial decisivo a partir da estilista francesa Madeleine Vionnet, responsável por estabelecer uma nova relação entre tecido e corpo ao introduzir o corte em viés no vestuário moderno, técnica utilizada até hoje. “As mulheres já não aceitavam a mesma rigidez de antes, e Vionnet soube traduzir esse novo espírito em roupas que ofereciam liberdade, fluidez e elegância sem excesso”, explica a designer.